lunes, 5 de enero de 2009

Volkswagen Touareg T3

Vamos a exponer la preparación del Volkswagen Touareg de Scalextric para la categoria T3, en la cual participaremos en la 1º Raid Slot Series de la Comunidad de Madrid y cuya 1º prueba se desarrolla en Hobby +, Colmenar Viejo. No vamos a divagar sobre la calidad de la pieza reproducida, su tipografía u otros menesteres estéticos (para eso tenemos el brillante blog www.demoslot.blogspot.com), sino sus cualidades dinámicas y la preparación.

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El modelo de serie, muestra algunos desatinos. Como unos cables demasiado duros, con un retorno complicado, una carrocería algo pesada que eleva el CDG (Centro De Gravedad), unos neumáticos poco adecuados y unido por unos ejes y llantas que pueden servir su cometido para funcionar como juguete pero no para competir en la categoría reina. Por lo tanto vamos a meter mano a esta montura insaciable de las dunas del desierto para convertirlo en algo mas divertido y capaz de hacer frente a artefactos mas evolucionados técnicamente.

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Vamos a proceder a la preparación primero desmontado el coche completamente. Comenzamos por la carrocería, desmontando el cockpit y el sistema de luces que trae, para colocar después un cockpit de lexán de la marca MSC. Procederemos a tapar con malla fina, la abertura del capot, recortaremos las ventanas de plástico laterales y sellaremos el parabrisas delantero a la carrocería. También podremos rebajar con dremel todos los puntos que veamos demasiado gruesos y que nos puedan perjudicar dinamicamente. ¡Ojo con pasarse!

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Después desmontaremos el chasis portante y el sub chasis al completo. Daremos un poco de lima a todas las uniones de partes mecánicas, para facilitar la basculación y evitar los enganchones no deseados. Aprovechando esto, quitaremos una vuelta de muelle al basculante delantero, ya que se nos antoja con excesiva presión. Antes de hacer este montaje, soldaremos a las pletinas del motor unos cables de silicona blandos. En este caso hemos utilizado unos azules de MSC. Por su diámetro, flexibilidad y durabilidad. Introducimos el cable por los orificios del chasis portante y procederemos a montar el basculante con la vuelta menos de muelle. Ahora desmontaremos los amortiguadores, para dar algo de lima por el interior y que rueden suaves sin echar aceite, ya que la pasta que podemos formar puede ser nefasta para el desarrollo de la carrera.

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Ya tenemos el chasis portante preparado, ahora nos quedan los ejes, coronas y llantas. Para el tema de los ejes buscaremos unos de al menos 54mm y de un material pesado. En nuestro caso decidimos optar por los ejes macizos de Slot.it y 55mm. Para cojinetes (mejor dicho rotulas), dejaremos los de serie, ya que nos sirven por diámetro interior, para eje 3/32 (2,38mm).
Este todo terreno, tiene la característica de ser doble eje motor, por lo tanto podremos regular el avance del eje delantero sobre el trasero. Es de gran utilidad, porque es bueno dar mas tracción al eje delantero, ya que esto en curvas comprometidas nos dará ese empujón extra, para sortear un obstáculo, salir de una curva o simplemente volver a pista cuando las ruedas traseras han caído "fuera de." Por lo tanto decidimos utilizar una corona de 26 dientes adelante y una de 28 dientes atrás, de la marca Slot.it y de bronce para bajar lo máximo posible el CDG. Una vez puestas, descubrimos que aunque engranan bien, el eje del piñón no engrana al centro del eje de tracción. Por lo que tiramos de catalogo, y nos agenciamos con unas coronas offset de 26 y 28 dientes. Y..... ¡sorpresa!, estábamos en lo cierto. Las coronas offset engranan de maravilla, por lo que nos decidimos a dejar estas.
Observaremos que estas coronas tienen un diámetro exterior mayor que las originales, es por esto que debemos practicar un corte al chasis por su parte trasera, como se aprecia en el detalle. Así la corona rodara libre, sin comprometer su durabilidad.

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Para trasmitir la fuerza a la pista vamos a confiar en unas llantas de NSR de 17mmx10 por varios motivos. Primero porque disponen de un tornillo mas ancho, por lo que será mas dificíl pasarlas de rosca, que se atasquen por el gofio/harina de los tramos y por su dureza que nos asegura no descentrar una llanta en alguno de los múltiples saltos que hay en el desierto. Segundo por peso, son unas llantas bastante pesadas, lo cual nos vuelve a favorecer a nuestro CDG. Para calzar estas llantas, utilizaremos los neumáticos de Raid de Ninco, que nos dan buen resultado para los tipos de raid que se desarrollan por la geografía. Primando mas la velocidad que la capacidad off-road de los vehículos asistentes. Para pruebas mas duras, los neumáticos GOM, Asensio Campos, Pks... nos pueden servir también muy bien.

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Solo nos quedan los remates finales, como sustituir la guía por una activa de Ninco. Colocar unas trencillas, en este caso hemos usado unas HSR, ya que se pueden desilachar bien, y son algo duras por lo que no se queda el gofio o colacao en ellas. Y colocar el plomo, utilizamos 5gr en cada extremo del chasis, pero esto dependerá de cada piloto y su forma de conducción.

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Con estos pasos tendremos un T3 preparado para un raid, aunque si omitimos los pasos de la carrocería y cockpit, sera una buena preparación para T1. Sin duda alguna, esta es una base de una preparación, lograr que después sea rápido constara del binomio piloto coche y lo acostumbrados que estén uno al otro. Siempre es bueno ajustar y cambiar las cosas a nuestros gustos, pero creemos que esta puede ser una buena base de partida.

¡Os deseamos buenos raid y buenas dunas! Saludos y hasta la próxima.

viernes, 2 de enero de 2009

Ferrari F40 Totip



Que mejor manera que comenzar el año con una novedad, de la mano de Slot.it. Referente a calidad y dinamismo. Para esta ocasión no vamos a realizar una prueba exhaustiva del vehículo, sino un paso a paso para proceder a un correcto montaje del vehículo.


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Lo primero que encontramos al abrir la caja de presentación son la peana, con el nombre del vehículo, prueba y pilotos de la misma. En la que se incluye la carrocería del F40 Totip, protegido por un plástico para evitar golpes en el transporte. Por debajo de la peana, encontramos una bolsita con un par de neumáticos de recambio, indicados para pista Carrera. Ya en la otra caja de cartón blanca, podemos observar un estuche con tapa también de plástico transparente. En su interior alberga bolsitas individualizadas de las distintas partes mecánica que debemos ensamblar.

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Comenzaremos por el chasis, y comprobaremos que este recto mediante una tabla de verificación o una encimera de mármol. Si esto es correcto, procederemos a colocar la cuna en su alojamiento utilizando los 4 tornillos que trae en la bolsita a parte. Separad bien dichos tornillos, ya que dos son mas grandes para atornillar la carrocería. Los cuatro restantes son mas pequeños, serán los que utilicemos para sujetar la cuna.

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Después de esta operación recomiendo colocar el motor. Y antes de colocar los cables, introduciremos los mismos en los correspondientes agujeros de la guía, que incluye las trencillas. Una vez así, podremos anclar la guía a su soporte y colocamos los cables primero por el guia cables y después por el pasa cables delantero. Con este sistema no entorpecerán con el eje delantero. Importante empezar a colocar el cable por la parte de la guía. Dando una forma de corazón, y asegurándonos el auto retorno de la misma en por ejemplo, una salida de pista.


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Sacaremos los tapacubos de su "kit", cortando con unas tijera de punta fina. Si dejamos rebaba siempre la podemos eliminar con un cutter. Una vez hecho esta parte algo mas laboriosa, las introduciremos dentro de las llantas sin antes no olvidar los discos de freno que van ubicados dentro de las mismas. También es un buen momento para colocar las gomas, las pequeñas son delanteras y las mas grandes traseras. Tendremos ya entonces el chasis completo y motor por un lado y los llantas con tapacubos y neumáticos por otro.

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Buscaremos entonces el eje delantero, es fácil de reconocer por viene en la bolsita del chasis. Introduciremos una llanta (las de plástico sin sujeción) completa en el eje, para después introducir este por el sistema de sujeción de dicho eje delantero. Una vez pasado, colocaremos la otra pareja de llanta. Apretando a mano y sin que el interior de llanta llegue a oprimir el chasis.

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En la bolsa de la cuna, encontraremos otro eje, junto a la corona offset. Introduciremos el eje por uno de los dos cojinetes esféricos de la cuna (previamente deberemos haber introducido en su alojamiento), y antes de pasar el segundo cojinete, introduciremos la corona. A ojo, centraremos el eje respecto al chasis y apretaremos la misma.

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Solo nos falta, sacar la carrocería de su blister y presentar la en el chasis. Observaremos que el cockit a sufrido variaciones, y ya no pandea como lo hacia anteriormente.

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Colocamos los tornillos que trae el kit. En esta ocasión, Slot.it no a incluido unos tornillos de M2 mas pequeños, que SI incluía el Ferrari F40 de presentación color rojo. Suponemos que Slot.it a solucionado el problema con dichos tornillos.
Aunque dichos tornillos entra algo justo, recomiendo apretar la carrocería con tornillos M2 para sujetar motores, hasta recibir una explicación por parte del fabricante.


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Ahora si terminaremos nuestro coche colocando las llantas a ras de carrocería, o metiendo las un poco para que no toquen en el paso de ruedas. Así conseguiremos la anchura máxima sin entorpecer ningún otro elemento dinámico. Con estos pequeños pasos, tenemos nuestro F40 preparado para dar unas vueltas al trazado, o para lucir hermosamente en la vitrina, despacho o rincón de casa donde guardamos nuestros coches mas queridos.

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Proximamente una preparación completa del F40, bajo reglamento "Endurance Series".

jueves, 1 de enero de 2009

Coronas Anglewinder Flat Slot.it

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Desde la aparición del "Audi R8C Reload" y su novedoso motor "FLAT", con un tamaño inferior en altura, podemos motorizar al Audi con bancadas anglewinder. La marca italiana, saca un elenco de recambios todos enfocados a satisfacer al cliente. Tenemos en el catalogo de Slot.it unas nuevas coronas con referencia SIGA24LH (24 dientes), SIGA25LH (25 dientes) y SIGA26LH (26 dientes), que combinadas con los piñones SIPI6010O (10 dientes) y SIPI6011O (11 dientes) producirán el engranaje perfecto de nuestro coche.

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¿El porque se produce estas nuevas referencias? La respuesta es muy sencilla, ya que el "Audi R8C" además de un motor "Flat" necesita coronas de tamaño reducido para no rozar con la carrocería del vehículo. Para ello, el fabricante decide sacar coronas de menor numero de dientes y al respetar el modulo, estas resultan de menor diámetro exterior. Ahora tenemos otro problema, y es que para hacer engranar estas nuevas coronas, necesitamos sacar el piñón del motor un poco mas de lo debido y recomendable. Por tanto, salen al mercado las nuevas referencias de piñones de 10 y 11 dientes, pero con un diámetro exterior de 6mm. En lugar de los 5,5mm de los piñones para transmisiones lineales, o los 6,5mm para las transmisiones anglewinder o sidewinder. Ahora sí, el engranaje es perfecto y nos garantizara horas de rodaje en la pista, sin tener que comprometer la estabilidad del piñón.

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Hemos comprendido que el fabricante decidiera sacar tres nuevas coronas, pero ¿por que tenemos en catalogo las referencias SIGA26 y SIGA26LH? ¿Con una corona de 26 dientes no basta? Al parecer debería ser la misma corona, pero no es así. Nos decidimos a comprobar estas dos coronas.

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Encontrando las diferencias....
Las dos referencias, coinciden en numero de dientes, modulo y casi en el diámetro exterior y se diferencian en el color, roja para la "normal" y azul para la "Flat". Pero hay un detalle muy importante que puede ser a priori imperceptible de una primera mirada. Al comparar "in situ" las coronas, descubrimos que la referencia SIGA26LH tiene un cuello mas largo, mientras que la SIGA26 no. Esta "ayuda" nos mejora el engranaje, ya que al intentar engranar un piñón de 6mm con la corona "normal" necesitamos colocar un separador de 1,5mm entre la rotula y la corona. O peor aún, sino le colocamos ya que produciría el desgaste anómalo tanto del piñón como de la corona. Por lo tanto, estas tres coronas tienen un cuello mas largo para eliminar el movimiento axial del eje, o evitar utilizar separadores.

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*Corona FLAT de 26 dientes.

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*Corona normal (NO FLAT) de 26 dientes.

Ficha técnica SIGA26:
Diámetro eje: 3/32 (2,38mm)
Diámetro corona: 15,35mm
Anchura: 4mm
Peso: 0,80 gr
Fabricada en ergal.

Ficha Técnica SIGA26LH:
Diámetro eje: 3/32 (2,38mm)
Diámetro corona: 14,80mm
Anchura: 5,40mm
Peso: 0,90 gr
Fabricada en ergal.


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Hemos hecho una tabla comparativa de algunas de las coronas de Slot.it, (no hemos incluido las mayores de 32 dientes, ya que estimamos que apenas se utilizan). En las que podemos apreciar la diferencia de diámetro exterior, anchura y peso.

Tabla coronas anglwinder slot.it

Podemos comprobar, que el diámetro exterior, varía dependiendo del numero de dientes. Este factor sera importante a la hora de colocar una corona cuando utilizamos llantas de diámetro reducido, evitaremos que la corona "traccione" sobre la pista. Cosa que puede pasar con cierta frecuencia, sobre todo en rally slot.

Un saludo y hasta la próxima entrada.

Race Garage

Para este año 2009, Race Garage pretende ser un reto personal, un blog técnico de slot. Una página donde los aficionados al slot puedan ver novedades, comparativas y pruebas en pista de todos los productos que las distintas marcas vayan sacando al mercado. Sin olvidar por supuesto, todos los materiales y coches que ya disponemos.

Esperamos por tanto, que todas las entradas aquí publicadas sean de vuestro agrado, sean útiles y disfrutéis de ellas tanto como nosotros disfrutamos creándolas.

Un saludo y ¡¡Feliz 2009!!

P.d. Para cualquier consulta, sugerencia o rectificación de algún articulo, tenéis el correo electrónico racegarage@hotmail.es